Protectie anticoroziva

[Eugen_piano]

TRATAMENT ANTI-RUGINA

Solutiile de la Nigrin (Germania) le-am testat cu succes timp de mai multi ani. La fel, experiente pozitive am avut si cu sprayurile Sinto (vopsea pentru caroserie si esapamente) sau Body (teroson), precum si cu produsele Den Braven. Pe de alta parte, in niciun caz si sub nicio forma sa nu folositi "ieftineala" Magic, nici macar daca sunt gratis :-) Mai exista pe piata niste sprayuri grecesti... nu foarte reusite, parerea mea.

Pasul 1
Dupa ce se curata cat se poate de bine, dar nu invaziv / distructiv (nu are sens sa aduceti apocalipsa asupra caroseriei, de vreme ce vreti sa o tratati), prima data se da cu NIGRIN Rust Converter.
ATENTIE: Cititzi instructiunile de aplicare; respectarea lor chiar face diferenta!
Remove loose rust and dirt with a steel brush or sandpaper.
Brush on Rust Converter, let work and dry overnight (approx. 12 hours).
Rinse off product residue with water and dry surface.
Nota: dupa ce clatiti cu apa, metalul o sa arate de parca are ciuma bubonica. In cazul meu, cand am tratat jantele, dupa ciclul de spalat-uscat, tablele erau galbene cu dungi si bube. Horror.

Pasul 2
A doua zi se aplica NIGRIN Rust Stop Permanent.
Clean surface.
Stir NIGRIN Rust Stop well and apply with a brush.
After a short time, the mass will discolour black, indicating the electrochemical process is taking place.
After 3 hours the rust will be completely removed and you can continue to work on the damaged spot.
Practic, acest tip de solutie transforma rugina in ceva inert, gen tanat de fier, stratul in cauza nemaiputand fi atacat de rugina.
Nota: dupa tratament, jantele s-au facut negre, ca si cand ar fi fost vopsite, prezentand unele reflexe albastre, acolo unde s-a scurs mai multa substanta Nigrin.

Pasul 3
Zincarea sau, mai popular, "galvanizarea la rece". Dupa uscarea solutiei Nigrin (cea de-a doua!), se aplica spray cu zinc (Sinto sau Den Braven) si se asteapta cu multa rabdare, cca 24h.
Observatie: sprayul de la Den Braven este rezistent si la temperaturi inalte (nu tocmai pentru esapament sau frane fata, dar oricum, undeva in jur de 150-200 de grade).

Nota: din punctul meu de vedere, asa cum am putut pricepe teoria din spatele zincului, "step 3" merita aplicat doar daca vorbim despre metalul gol. Mai precis, zincul trebuie sa prinda si sa poata reactiona direct pe tabla.
Daca sprayem zinc peste un alt strat de vopsea, peste mastic sau alte chestii... nu o sa functioneze, din punct de vedere chimic.
Concluzia este ca eu ar fi trebuit sa dau pe jenti... dar am crezut ca nu merita investitia, si am dat, de proba, la arce (in momentul respectiv nu aveam acces la rampa, ca sa dau pe burta masinii).
Etapa in sine pare cu atat mai redundanta cu cat grundul epoxidic folosit ulterior are un continut bogat de.........zinc :-D pam-pam :-P
Oricum, este bine de tinut minte faptul ca, daca ajungeti la tabla curata, merita aplicat un strat de zinc, mai ales pentru ca nu toata lumea va aplica grunduri epoxidice.

STEP 4
Al patrulea pas, de altfel si ultimul, este grunduirea. Atentie insa, folositi DOAR grunduri EPOXY bicomponente; din oferta autohtona, eu am gasit astfel de produse "decat" la Emex si Kober. Epoxy-urile "sigileaza" mult mai bine tabla, fata de grundurile anticorozive obisnuite. Timpul de aerare dintre straturi este de 4 ore, iar perioada de uscare este, si in acest caz, de aproximativ 24h (dupa care grundul se intareste ca poxipolul, pe bune!).

Dupa ce a fost tratat si grunduit, scheletul metalic poate fi vopsit+lacuit (straturile de lac sunt obligatorii, daca vreti sa reziste in timp) sau antifonat(+vopsit, optional).

Nota: daca 2 straturi sunt, de regula, suficiente pentru aplicarea cu pistolul, in cazul in care dati spray (ceea ce nu va sfatuiesc), sunt necesare 4-5 treceri, deoarece grosimea este sensibil mai mica.